لین فنگ، که 50 ساله است، تاجری است که کارخانههای پوشاک در شهر گوانگژو در جنوب چین و اطراف آن دارد. کارخانه او محصولاتی را در درجه اول برای مشتریان آمریکایی و اروپایی تولید می کند.
در سال 2020، زمانی که کووید{1}} مرزها را بسته بود، خط تولید لباس زنانه جدیدی را در هانوی راه اندازی کرد تا "آب ها را آزمایش کند" و از این واقعیت که کارگران با کمتر از نیمی از دستمزد ماهانه خود در گوانگژو راضی بودند، تشویق شد.
اما به زودی متوجه شد که از تعداد کمی سفارش از سوی مشتریان محتاط خارج از کشور شوکه شده است. سال گذشته او ویتنام را ترک کرد و تمرکز خود را به گوانگژو تغییر داد.
لین گفت: "در حال حاضر صحبت در مورد توسعه یا جابجایی خارج از کشور منطقی نیست. هزینه های پایین نیروی کار و معافیت های تعرفه ای در میان تقاضای ضعیف بی معنی است."
جی، مدیر یک کارخانه پوشاک در گوانگدونگ، تجربه مشابهی داشت.
او بیش از 20 سال است که یک خط تولید شلوار جین را در کامبوج راه اندازی کرده است. با این حال، در دهه گذشته، با افزایش حداقل دستمزد، او شاهد بوده است که حاشیه سود کمتر و کمتر شده است.
دستمزدی که او به کارگران شهر تولیدی ژونگشان در جنوب چین می پردازد اکنون تنها 30 درصد بیشتر از کامبوج است، شکافی که یک دهه پیش بسیار بیشتر بود. در همان زمان، تولید در کارخانه های چینی او حدود 20 درصد افزایش یافت و کارگران ماهرتر شدند.
کی گفت که گسترش تولید در جنوب شرقی آسیا یک "تصمیم منطقی" نیست. من می ترسم که رکود در تجارت در یکی دو سال آینده ادامه یابد."
در واقع، چین در زنجیره تامین پوشاک جهانی آنقدر ضروری است که حتی انتقال کشورها واقعاً وابستگی را کاهش نمی دهد.
